Новая жизнь старого корпуса пк своими руками. Апгрейд домашнего компьютера, делаем сами. Установка акрилового окна

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

лист прозрачного акрила — 300х300мм,
ленту молдинга – 1 метр,
гравер для резки,
светодиодную ленту,
диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.

Или успокоить уже наличествующий.

Как сделать свой тихий компьютер

Сходу необходимо обмолвиться, что составить тихий и в одно и тоже время сильно высокопроизводительный компьютер на основе бюджетного корпуса, быстрее всего не выйдет. Да и нет особого резона в экономии 100 - 120 $ при всеобщей стоимости системного блока - 1000 - 1500 $. Подразумевается, что необходимо уменьшить шум системного блока, что потребляет 80 - 160 Ватт. Впоследствии речь пойдёт лишь о бюджетном корпусе, какой совместно с блоком питания обходится в 20 - 30 $. Имеется немало типов данных корпусов, но с точки зрения охлаждения они различаются лишь вероятностью монтажа переднего вентилятора.

Источники шума

У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус. Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.

Корпус (Case)

Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен. На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.

Потоки воздуха в системных блоках

1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор HDD

1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор видео карты, 4 - фронтальный вентилятор HDD.

Какой выбрать корпус для системного блока?

Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.

Видеокарта (Video)

Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения? В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro. Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением.

Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы большего размера. Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной. На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.

1 - с активным охлаждением, 2 - для вертикальной установки, 3 - годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E), 4 - лучше всего подходит для горизонтальной установки. Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.

Вентиляторы (Fans)

Как выбрать вентиляторы? Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются. Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе. Подшипники бывают двух типов - шарикоподшипники и подшипники скольжения. Дело в том, что более дорогие - шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год - другой работы.

Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения. Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится. К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать.

Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации. Ещё одним «улучшением», которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника.

Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать. И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника. Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду. Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током. Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых - 0,15 - 0,25 Ампера. Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.

На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.

Покупаем вентилятор

Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры. На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума. Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть. :) Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы. При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.

Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов.

Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.

Двухпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания Трёхпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов Четырёхпроводные 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов 4 - управление числом оборотов Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.

Изменение частоты вращения лопастей вентилятора

Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум - уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.

Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность. Мощность резистора будет равна: W=A*U Где: W - необходимая мощность резистора в Ваттах, A - ток протекающий через резистор в Амперах, U - напряжение на резисторе в Вольтах. Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления. Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора: 0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт, 0,1 - 0,2А - 1Ватт 0,2 - 0,3А - 2 Ватта При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.

Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания. Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.

Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов. Несколько примеров установки балластных резисторов.

Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.

Блок питания БП (PSU)

Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель. Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.

Переделка корпуса

Вначале о том, для чего это нужно. Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса. Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров. Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека. Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий. Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся. Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.

Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 - 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа. Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж - М2,5мм.

Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.

Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку. Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.

Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы. На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.

Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки. Очень важная деталь, которую автор не взял во внимание. На корпусе работающего жесткого диска скапливается приличный статический заряд, если его не заземлять, то можно повредить электронику жесткого диска. При традиционном креплении винчестера, заряд уходит через металлические винтики на корпус. Поэтому рекомендую к подвесам добавить оголенный с двух сторон медный провод, каждый из концов которого подсунуть под головки винтов. ЗЫ: Кстати можно и не парится с переделкой корпуса, просто подвесив HDD в 5,25 отсеке.

Измерение температуры

Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуются электронные термометры. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными. Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла. И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве.

У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания. Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры. Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних. Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.

Регулировка системы охлаждения

Сначала, отключив все вентиляторы и включив тихий компьютер , нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится.

Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса. И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться. Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.

Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов. Не стоит доводить температуру выше для: HDD - 40С CPU, VGA, БП - 50С (имеется в виду температура радиаторов) Температура кристаллов может быть выше. Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.

Добавить в Анти-Баннер

Nick Maslukhin . 5 месяцев назад:

Я бы предложил добавить к разделу про M.2 таблицу совместимости SSD дисков. А то их там очень много разновидностей.

Kinst . год назад:

Доращивал оперативку на свой компьютер, в действительности это не сложно. Теперь у меня вместо 4 стоит 8 и всё летает.

Maxim Abramov . год назад:

Всем привет! Самое главное надо узнать какая стоит материнская плата и есть ли рентабельность для апргрейда. Если совсем старая плата, то будут проблемы с поиском процессора и оперативной памяти. Если же нет. То начните по списку, которым я не раз пользовался.

1. Оперативная память - ну минимум сейчас надо гигов 8-10

2. Замена диска хдд на ссд

3. Новая операционная система - вин 10

4. Видео карта

5. Если процессор уровня - й3 и выше, то его в самый последний момент так как его хватает что бы вытягивать все включая гта 5, на максималке.

Александр. 2 года назад:

В играх значительную прибавку дает видеокарта, я проапгрейдил свою с GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, больше бюджет не позволял. + взял блок новый, а то мой линкворлд не внушал доверия, хоть и был на 500в, но шум от него сильный был, поставил Термалтейк Урал на 650 в, небо и земля в итоге.

Andrey Filimonov . 2 года назад:

Посмотрел ваши конфигурации системников, но мне бюджет позволяет только обзавестись "Стартом" вот этим, https://vr.сайт/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Только надо будет добавить еще обычный жесткий диск на 2-3терабайта кроме WD , живу в Измайлово. Напишите мне AndreyFilimon3325СБКbk.ru

2 года назад:

Отписались вам, Андрей. Цена сборки Start с дополнительным HDD диском на 2 Тб будет 47 000 руб. Созвонитесь со специалистом для уточнения заказа сборки по тел. 8 915 320-33-97 или можете в ответном письме скинуть контактный номер и удобное время для нашего звонка, перезвоним сами. Другие наши сборки до 100 000 руб.:

Игровой компьютер Rush цена 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Neon цена 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Storm цена 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяная система охлаждения для процессора Corsair Hydro Series H100i V2

Более дорогие конфигурации системных блоков на этой странице:

Julia Sanina . 2 года назад:

Отличные советы, я поменял видеокарту, купил более мощный блок питания на 500 Ватт, и компьютер стал намного производительнее в играх, конечно. Но меня вот еще заинтересовала установка SSD M.2 накопителя, очень уж скорость чтения хорошая:) Можете посоветовать мне хорошую материнку с таким слотом (все равно хотел менять) и соответствующий накопитель? И, скорее всего, понадобится ваша помощь с переносом системы на него, старый винчестер, как вы и советуете, оставлю под инфу.

Переделка корпуса.

Вначале о том, для чего это нужно.

Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.

Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.

Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.

Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.

Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.

Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.

Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20-30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.

Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепеж – М2.5мм.

Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.

Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.

На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.

Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.

В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
электрическая или ручная дрель;
ножовка по металлу;
напильник и наждачная бумага;
кусачки и плоскогубцы;
немного резины от старой автомобильной камеры;
клей, двухсторонний скотч.

Приступим

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;

статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

Тестирование

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

Материнская плата	ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
Процессор	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
	Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2
Оперативная память	2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400
Видеокарта	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
Жесткий диск	Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300
Оптический привод	ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок питания	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Выводы

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

великолепное охлаждение блока питания;
оригинальный внешний вид;
уменьшение шума и вибраций;
условно бесплатная операция;
улучшение вентиляции внутри корпуса.

Негативные особенности:

увеличение внешних габаритов системного блока;
требует осторожности и навыков работы.